Blog & Voyage sur mesure
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Varanasi, l’ancienne Bénarès, est l’une des villes les plus fascinantes du pays. Aussi étrange et déroutante soit-elle, cette ville sacrée est le nerf central hindouiste où se déroulent de nombreuses cérémonies. Pour un hindou, mourir à Varanasi est le plus beau cadeau de la vie car il libère des cycles de réincarnations. Située au bord du Gange, c’est l’une des villes existantes les plus vieilles et mystérieuses du monde.
Je rejoins cette ville antique en avion depuis Jaipur et dès l’arrivée, Bénarès est à la hauteur du mythe. À l’approche du centre-ville, le tracé des rues disparaît dans la poussière. Il y a des deux-roues partout. Pousse-pousse, rickshaws, charrettes, véhicules paralysent toute la circulation dans un combat de klaxons.
Des motos ou porteurs de brouettes tentent le forcing sous l’œil habitué des autres usagers. Je me rappelle alors de ce que j’avais lu un jour « l’Inde est une vague, il faut se laisser porter et ne pas aller contre si l’on veut la traverser indemne ». Perdue au milieu des ruelles de Bénarès qui forment un immense bazar, je dois suivre les indications sur les murs pour arriver jusqu’à mon auberge.
Hébergement : Wander station : Compter 420 Rp (~5€) par nuit en dortoir.Idéalement située, je n’y ai rencontré que des voyageurs seuls des quatre coins du monde. L’endroit est neuf, propre et chaleureux, on s’y sent comme à la maison.
Je n’ai pas le temps de faire mon check-in que l’hôte me conseille d’aller directement voir sur le toit ce qu’il s’y passe. Je me dépêche donc de grimper les quatre étages et me retrouve effectivement face à un spectacle à 360° qui me laisse sans voix : un coucher de soleil sur la ville et le Gange, des centaines de cerfs-volants qui tourbillonnent, accompagnés de la musique de rues qui raisonne. Quelle ambiance !
Le lendemain matin au petit déjeuner, je rencontre Elado un israëlien de mon âge qui voyage également seul. Nous décidons de partir ensemble à la découverte de cette ville et je suis rassurée d’être en bonne compagnie. Sans itinéraire précis, nous nous perdons dans les ruelles de cet interminable labyrinthe. Nous croisons nos amies les vaches sacrées et nous faisons embarquer à plusieurs reprises par des marchands de Sari ou d’encens avant de débarquer enfin sur les mythiques ghâts du Gange.
Sur le toit voisin, des enfants me passent leur cerf-volant pour voir comment je me débrouille. Ce sont de vrais professionnels et je suis plutôt ridicule par rapport à eux… Leur excitation m’amuse. Ce petit jouet « fait maison » semble vivre un réel succès ici !
Sur les rives du Gange, nous longeons les ghâts et leurs immenses escaliers permettant d’accéder au fleuve quelle que soient les variations de son niveau (notamment pendant la mousson). C’est un véritable spectacle qui se déroule ici : on y croise de nombreux pèlerins qui font leur bain sacré tout en faisant leurs ablutions, des gens discutent sur les marches, d’autres jouent aux cartes, font leurs exercices de yoga…
À la tombée de la nuit, c’est sur le ghât le plus central que l’activité se concentre à l’approche d’une cérémonie quotidienne Agni Pooja. Les prêtres récitent alors des prières et chants pour célébrer le Dieu sacré : Shiva. L’endroit est très rapidement enfumé avec la diffusion de nombreux encens. Pas besoin d’être hindou ni croyant pour s’émouvoir de ce spectacle.
À Bénarès, on croise aussi de nombreux sâdhus, ces sages hindous qui ont renoncé à toute attache et se consacrent à la quête spirituelle. On les croise, vivant le plus souvent de mendicité, près des lieux de pèlerinage.
Sur les ghâts se trouvent les fameuses crémations où environ 200 corps sont brûlés chaque jour. Mourir ou être incinéré à Varanasi est la garantie d’être libéré du cycle des réincarnations en chien ou toute autre créature peu appréciée des hindous (Le chien étant la réincarnation d’un voleur chez les hindous, il est assez mal traité ici).
Les familles apportent le corps recouvert d’un linceul blanc et de fleurs jusqu’au ghât où il est plongé dans le Gange afin d’y être purifié.
Le corps est ensuite placé sur un bûcher et recouvert par d’autres bûches pour protéger le défunt des regards. Il faut à peu près 400 kg de bois pour brûler un corps.
Les crémations à Varanasi sont un véritable business de la mort : négociation des tarifs, approvisionnement en bois, emplacement des bûchers selon la richesse des défunts, tout se monnaye.
À l’aube, les cendres et os restant sont poussés dans le Gange.
Afin d’avoir un autre aperçu de la ville, je décide de sauter à bord d’une petite pirogue locale pour faire la traversée jusqu’à l’autre rive. Les autres passagers sont étonnés de ne pas me voir dans un bateau classique avec mes amis les touristes.
Difficile de décrire l’effet que produit l’impressionnante enfilade de bâtiments variés qui surplombent les ghâts et le fleuve. Temples, hôtels, palais, habitations en ruines ou rénovées… Les façades depuis le Gange offrent un tableau fascinant !
De l’autre côté de la rive, l’ambiance continue d’être à la fois ordinaire et invraisemblable : Des hommes et femmes Dalis, aussi appelés « intouchables » (considérés comme hors castes et affectés à des métiers dit « impurs ») nettoient le linge en frottant sur une planche en bois. Tout cela bien sûr dans cette eau où des cadavres de vaches sont déposés, où des défunts sont baignés, où des égouts sont vidés…
De retour à la pirogue, des femmes en tenue traditionnelle viennent me voir avec leurs grands sourires, sans rien me demander, elles s’amusent juste à me toucher la main et à me prendre en photo… Je suis subjuguée par la couleur de leurs robes, je les trouve superbes.
Pour ma dernière soirée ici, je décide de me rendre dans une toute petite échoppe qui fait des lassis (boisson traditionnelle à base de lait fermenté). Le chef est seul à confectionner les lassis devant nous : il dispose d’un large choix de parfums de fruits frais, apporte une touche particulière sur la décoration et le tout servi dans un pot en verre. En finissant mon séjour en Inde sur cette note, je ne peux que me dire que cette première expérience en Inde a été un vrai délice !
Nous n’aurions pour rien au monde manqué une petite virée direction la mer Morte et le désert de Massada. Pour nous y rendre, nous nous joignons à un petit groupe en mini bus, au départ de Jérusalem. Après 2 heures de route droite bordée par un désert aride où nous longeons la frontière avec la Jordanie, la mer Morte montre enfin le bout de son nez.
Ce grand lac salé situé à plus de 400m en dessous du niveau de la mer est d’un bleu éclatant en contraste avec le désert aride qui l’entoure. Dû à sa forte salinité, aucune vie animale ou végétale ne s’y trouve. Il est aussi surprenant que fragile car son niveau d’eau baisse chaque année. Nous pouvons d’ailleurs largement le remarquer en voyant les traces sur la roche. Avec cette chaleur écrasante, rien de tel qu’un petit plongeon où il est important d’enlever tous ses bijoux pour ne pas les laisser ronger par le sel. Le fait de flotter sans même faire d’effort est une expérience à la fois étrange et unique, nous pourrions presque nous assoir lire un livre.
Une petite heure de route plus loin, nous arrivons à Massada : une forteresse d’une beauté majestueuse qui domine la mer Morte en plein désert de Judée. Nous accédons au sommet par le funiculaire qui nous amène à un spectacle tout à fait incroyable. Nous surplombons une immense gorge en plein désert et apercevons à l’horizon l’étendue de la mer Morte ainsi que la Jordanie. Nous nous croyons presque sur une autre planète.
Le paysage entourant Massada est tout aussi captivant que son histoire. Ce site antique est un ancien palais construit sur un socle de granite où des rebelles juifs se sont réfugiés lors de la guerre contre les romains pendant presque quatre années.
Nous visitons les vestiges de l’ancien palais et lieux de vie des habitants avant de redescendre par le chemin pédestre.
Celui qui fréquente les sages devient sage. Salomon
Il est facile de se rendre à Bethléem depuis Jérusalem sur la journée. Il suffit de prendre un bus palestinien tout près de la porte de Damas (compter 7 shekels / 2€) et le trajet dure à peine 1h. Nous passons un check point à l’aller et au retour lors du passage en zone palestinienne. Des militaires vérifient simplement les passeports et le bus peut alors continuer.
Arrivés à Bethléem (la maison du pain, en hébreux), le bus nous dépose sur la place de la Mangeoire, là où se trouve l’Église de la Nativité. Cette Église est l’une des plus vieilles au monde, elle fut construite en 339 après Jésus Christ. Devant, une longue et interminable queue nous attend pour descendre au sous-sol, là où Jésus est supposé être né. L’endroit est symbolisé par une petite crèche dans un renfoncement et les chrétiens ont pour coutume d’embrasser le sol chacun leur tour. Nous n’avons pas pris de photo à l’intérieur.
Nous parcourons ensuite les alentours de la place principale et avons le plaisir d’y découvrir une ville vraiment élégante, propre et calme. Le centre-ville de Bethléem n’est vraiment pas grand mais mérite un petit détour. Nous sommes conquis par les ruelles toutes confinées et faites de pierres. Nous tombons même sur des enfants qui nous demandent de les prendre en photo. C’est bien connu, les palestiniens sont un peuple vraiment chaleureux et accueillant.
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Après avoir été sollicités par des taxis à maintes reprises au cours de la journée, nous en choisissons finalement un pour aller découvrir le fameux « mur de la séparation » tout près de la ville. Ce mur a commencé à être construit en 2002 pour séparer l’Israël et la Palestine. Il est long de 700 km. Cette partie du mur présente à Bethléem est connue pour ses nombreux dessins et slogans prônant la libération de la Palestine et la paix entre les peuples. Des personnalités comme Nelson Mandela, Donald Trump ou encore Mark Zuckerberg y figurent ainsi que des personnages fictifs. Les messages passés sont subliminaux et nous font parfois rire jaune.
Nous nous rendons à Jérusalem depuis Tel Aviv en bus pour 18 shekels (envirion 5€) et le trajet prend à peine 1h. A bord, il y quelques touristes mais surtout des locaux. Le long de notre trajet, les paysages nous font découvrir rapidement la campagne locale où nous pouvons même apercevoir des bergers avec leurs troupeaux de moutons.
Nous avions hâte de découvrir cette ville qui est à l’origine d’une grande partie de notre histoire. Que l’on soit croyant ou non, elle reste pour le moins fascinante. La vieille ville, délimitée par les remparts, ne couvre qu’une petite partie de la ville. Ici, trois religions vivent ensemble au quotidien : les chrétiens, les musulmans et les juifs. Nous rentrons dans la cité par la porte de Damas qui nous permet de passer les fortifications de la vieille ville du côté Est (entre le quartier chrétien et musulman).
À 5mn de la porte, les étroites ruelles moyenâgeuses nous transportent rapidement à travers le temps. Le quartier musulman est l’un des quartiers les plus peuplés et animés de la vieille ville avec la présence de son grand souk coloré qui rend l’ambiance proche-orientale. Avec ses petites échoppes qui s’agglutinent et ses marchands ambulants, pas le temps de regarder en l’air, il nous faut slalomer entre les charrettes qui passent, les enfants à vélos ou encore les marches inégales.
Nous tombons par hasard sur l’Hospice Autrichien converti aujourd’hui en café. En haut, nous accédons à une terrasse dominant la vieille ville où nous pouvons bien apercevoir le Dôme du Rocher. Aussi appelé Mosquée d’Omar, ce Dôme doré est le troisième lieu saint musulman au monde, après la Mecque, et n’est malheureusement pas accessible aux non musulmans.
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Nous tombons rapidement sur la fameuse Via Dolosa (le chemin de croix), l’une des plus longues rues de la vieille ville (500m). Selon la tradition religieuse, elle est le chemin que Jésus a emprunté avant sa crucifixion et est marquée par les 14 stations qui correspondent aux étapes qu’il gravit avant sa peine.
Les principales étapes étant, sa condamnation à mort, lorsqu’il est chargé de porter sa croix, qu’il voit Marie, sa mère, plusieurs fois où il tombe, jusqu’à ce qu’il se fasse crucifier et déposer dans son tombeau actuellement dans l’Eglise du Saint-Sépulcre.
De nombreux pèlerins suivent ce chemin et chaque fidèle prie dans sa langue d’origine, français, espagnol, italien ou autre.
Sous un soleil plombant, nous sommes fascinés de voir ce carrefour des religions : des chrétiens portant leur collier de croix, des musulmans leur chapelet et des juifs, leur kippa
Nous accédons au Mur des Lamentations par le quartier juif en traversant des ruelles entrelacées diffusant des odeurs d’épices venant de partout.
Ici, c’est le lieu au monde le plus sacré pour le judaïsme. Il représente un immense mur haut de 20m et long de 500m datant de plusieurs milliers d’années. La plus grande partie est réservée aux hommes et une plus petite aux femmes. Il n’est pas nécessaire d’être religieux pour y accéder (attention tout de même à bien avoir les épaules couvertes mais ce, comme dans tout lieu religieux). La magie de cette place nous transporte une fois de plus dans les siècles passés. L’émotion est palpable : certains prient, chantent, dansent, certains pleurent. La coutume est de laisser un petit papier avec un vœu entre les fissures du mur et pour cela, il faut alors trouver sa place.
L’un de nos coups de cœur reste la promenade sur les remparts de la vieille ville. Nous sommes arrivés au moment où l’accès à la porte de Jaffa se fermait et nous voyant déçus, le guichetier nous a gentiment montré un passage secret accessible en escaladant. Après quelques hésitations, nous nous y dirigeons finalement tout excités. Le mur escaladé, nous nous retrouvons seuls sur les remparts pour 2 km de marche direction le Mont des Oliviers. Là-haut, la vue offre un aperçu unique des deux villes : à l’intérieur et à l’extérieur de la muraille. A notre droite la nouvelle ville avec ses récentes constructions et à notre gauche, les toits de tous les différents quartiers et leurs vieux édifices. Nous quittons les remparts à la porte des lions (la Zion Gate) où il nous faut encore compter 30 minutes pour accéder au Mont des Oliviers.
Effectivement, la balade n’est pas terminée : il nous faut désormais grimper une colline de 800 m jusqu’au Mont des Oliviers. Nous commençons par traverser le jardin de Gethsémami (aussi appelé jardin des oliviers) où Jésus se serait recueilli une dernière fois avant d’être crucifié. Nous passons ensuite une immense Église Orthodoxe avec ses coupoles dorées, construite par le Tsar Alexandre III. Quel multiculturalisme ! De petites ruelles fleuries et des escaliers étroits nous mènent finalement jusqu’au Mont. D’ici, le spectacle est remarquable et offre un impressionnant point de vue sur la vieille ville. Le plus grand cimetière juif au monde recouvre le mont avec ses 15 000 tombes blanches. La lumière sur Jérusalem nous fait entrer dans une autre dimension jusqu’à la tombée de la nuit.
Seulement âgée de 100 ans, cette ville respire le moderne et le multiculturel. L’ambiance est jeune, branchée, festive et toujours en mouvement. On voit beaucoup de cafés, de bars, d’hôtels, de restaurants et nous nous dirigeons rapidement pour une dégustation locale à base de fallafels, taboulé, houmous et jus de fruits frais… Un vrai régal ! Les prix ne sont pas forcément bon marché, voire même identiques à ceux de notre chère capitale.
Au bord de la mer, l’esplanade me rappelle étrangement la ville de Miami. Ici, le sport est très présent malgré la chaleur écrasante : les runners font leur footing, les volleyeurs jouent sur le sable fin, les boxeurs s’entraînent au Krav-maga (boxe israélienne) et les telaviviens utilisent beaucoup le vélo pour se déplacer. De nombreux bars hype longent les plages et nous optons pour une Corona bien fraiche, au moment où un magnifique coucher de soleil tombe sur la ville.
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Aujourd’hui, direction le Carmel Market tout proche de notre auberge. Ici, c’est un peu comme un souk, avec une grande allée principale où se côtoient fruits et légumes, épices, pâtisseries, bijoux, vêtements et babioles typiques de tous les marchés.Les étals regorgent de fruits d’une couleur éclatante, les marchands nous interpellent en français, nous ne pouvons que craquer pour un jus de fruits frais, concocté sous nos yeux.
Attention, le marché est ouvert tous les jours sauf le samedi, jour du Shabbat (équivalent du dimanche, jour du Seigneur dans les pays catholiques).
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En ressortant à l’autre bout du marché, nous débarquons dans un tout autre style de la ville, bien moins moderne que ce que l’on avait pu voir jusque-là. Des vieilles voitures garées, des graffitis sur les murs, des chats de gouttières qui errent. Nous pouvons dire que nous sommes plus dans une ambiance un peu « comme au bled » qui nous fait découvrir un tout autre aspect de Tel Aviv.
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Notre chemin nous emmène jusque dans les rues de Jaffa, ville millénaire rattachée à Tel Aviv depuis 1950 et où l’atmosphère y est complètement différente. Cette perle rare historique se trouve sur le port sud de la ville. Même s’il n’est plus utilisé que par des petits pêcheurs, c’est l’un des plus vieux ports du monde ! A Jaffa, les possibilités de promenades, de visites sont nombreuses : ancienne tour d’horloge, mosquées, églises, galeries d’art, sculptures, pont des souhaits et restaurants, sans oublier le fameux marché aux puces.
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Les étroites ruelles pavées du vieux quartier de Jaffa sont bordées de grosses pierres, et de nombreuses boutiques d’objets d’art, d’artistes peintres ou sculpteurs y sont implantées. C’est un réel plaisir de s’y balader. Le soleil y est filtré, ce qui est plutôt agréable lors de grosses températures comme aujourd’hui.
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[googlefont font= »Pacifico » fontsize= »20″ style= » »]Selon l’histoire locale, la tour d’horloge a été construite à l’initiative d’un riche juif de Jaffa, pour se sauver des piétons qui entraient dans sa boutique pour demander le temps sur le chemin de la gare…[/googlefont]
Nous ne pouvons arpenter la vieille ville de Jaffa sans passer par l’incontournable marché aux puces. Tout près de la tour d’horloge, nous arrivons dans cette mine d’or qui réunit antiquités,trésors, articles d’occasions, tissus, poteries, céramiques… Après les inévitables négociations nous repartons avec de jolies petites trouvailles.
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La première fois que j’ai ressenti le besoin d’écrire ce que je vivais, c’est lors de mon premier grand voyage en solo, en Australie.
En voyage, c’est dingue comme il se passe tous les jours quelque chose de nouveau : une rencontre improbable, une conversation passionnante, un lieu fascinant, un plat insolite, une anecdote historique… Chaque expérience est très forte et donne l’impression que l’on s’en souviendra pour toujours…
Errrreeeeuur !!
Les photos sur son smartphone c’est sympa mais avec le temps, on oublie le nom des personnes rencontrées et des lieux visités. Mais qui est cette personne avec qui je pose sur cette photo ? Et quel est l’itinéraire qu’on a fait déjà sur ce road trip ? Tous ces petits détails si précieux qui se volatilisent avec le temps…
En réalisant tout cela, j’ai rapidement décidé de tenir un carnet pour noter mes récits et impressions avant de les oublier. Cela a été le meilleur moyen d’immortaliser mes souvenirs et surtout de prendre du recul sur ce que je vivais.
Retranscrire ses aventures est l’occasion fondamentale de garder en tête les moments phares de son voyage : ce que l’on découvre, le nom des personnes qui ont compté et ce que l’on éprouve sur le moment présent.
Partager des informations culturelles sur un lieu visité est également un très bon moyen de retenir les moments clefs de l’histoire. Cela permet de s’enrichir en apprenant des informations immanquables sur notre visite.
Ajouter une touche de décoration en y joignant de la documentation découpée, un ticket d’entrée ou encore un petit coup de crayon apportera forcément plus de charme et de contenu.
Quand on voyage seul, notre travel diary est un réel compagnon de voyage. Lors d’un repas en tête à tête avec soit même au restaurant par exemple, on peut prendre son carnet, se replonger dans les moments forts de sa journée, se livrer et faire le point. Les gens autour de nous peuvent nous prendre pour un fou en nous voyant sourire face au carnet, c’est notre grand moment de retrouvailles avec nous-même et personne ne peut nous l’enlever.
Une fois rentré, c’est un réel plaisir de se replonger dans son carnet qui nous permet de nous faire revivre un tas de souvenirs. Les détails oubliés et les émotions resurgissent comme si nous y étions et nous nous sentons alors comme transportés. Il devient alors l’un des livres les plus précieux de notre bibliothèque de par sa valeur unique et irremplaçable.
Dans notre société, l’image que les autres ont de nous a une place très importante voire trop importante. Nous prenons souvent des décisions en fonction des autres au lieu d’écouter notre cœur, ce qui nous empêche d’être véritablement nous-mêmes : libres et pleinement heureux. Pourtant, nous le savons bien : nous ne pourrons jamais plaire à tout le monde et inversement ! Encore heureux, la vie serait bien monotone…
Combien de fois a-t-on jugé le fait que je décide de partir seule en voyage, que cela n’était ni « sérieux » ni « safe », que je devais penser à ma stabilité, à construire quelque chose, penser à ma carrière, blablabla…
Il y a quelques années, je travaillais pour une entreprise qui me plaisait beaucoup. Tout se passait très bien mais voilà, après 3 ans j’ai eu envie d’autre chose : partir en voyage, prendre du temps pour moi, profiter de ma liberté, maintenant ! Mes proches me disaient que c’était une mauvaise passade, que je devais attendre, que ça me passerait !
Mon cœur me disait de faire autrement, je l’ai écouté et n’ai jamais regretté.
Il est important de s’écouter car nos choix personnels définiront notre propre vie et ainsi se différencier des autres.
Lors d’un voyage au Sénégal, voici une histoire que l’on m’avait compté sur le Bonheur et que j’ai pu retrouver…
Conte africain : Le secret du bonheur
Un enfant demande à son père :
– Dis papa, quel est le secret pour être heureux ?
Alors le père demande à son fils de le suivre. Ils sortent de la maison, le père sur leur vieil âne et le fils suivant à pied. Et les gens du village disent :
– Mais quel mauvais père qui oblige ainsi son fils d’aller à pied !
– Tu as entendu mon fils ? Rentrons à la maison, dit le père.
Le lendemain ils sortent de nouveau, le père ayant installé son fils sur l’âne et lui marchant à côté. Les gens du village disent alors :
– Quel fils indigne, qui ne respecte pas son vieux père et le laisse aller à pied !
– Tu as entendu mon fils ? Rentrons à la maison.
Le jour suivant ils s’installent tous les deux sur l’âne avant de quitter la maison. Les villageois commentèrent en disant :
– Ils ne respectent pas leur bête à la surcharger ainsi !
– Tu as entendu mon fils ? Rentrons à la maison.Le jour suivant, ils partirent en portant eux-mêmes leurs affaires, l’âne trottinant derrière eux. Cette fois les gens du village y trouvèrent encore à redire :
– Voilà qu’ils portent eux-mêmes leurs bagages maintenant ! C’est le monde à l’envers !
– Tu as entendu mon fils ? Rentrons à la maison.
Arrivés à la maison, le père dit à son fils :
– Tu me demandais l’autre jour le secret du bonheur.
Peu importe ce que tu fais, il y aura toujours quelqu’un pour y trouver à redire.
Fais ce qui te plaît et tu seras heureux.
Auteur inconnu
Ce déclic, je l’ai eu en voyage, cette école de la vie qui apprend tant. Je ne me souciais naturellement plus des horaires et du temps qui passait. Je prenais enfin le temps d’observer ce qui se passait autour de moi, de découvrir les autres cultures et modes de vies, d’écouter, de ressentir, d’être là, ici et maintenant et d’apprécier chaque moment.
Cela paraît si simple et évident et pourtant nous l’oublions bien souvent.
Nous vivons dans un monde qui file à toute allure et nous nous mettons bien souvent dans un « mode automatique ». En plus d’être hyper connectés, nous nous éloignons tous les uns des autres et surtout de la réalité…
STOOOOOOOOOP … Il est temps de retourner à l’essentiel et de vivre le moment présent !
Il est temps d’observer le monde qui nous entoure : respirer profondément, observer, être conscient des choses positives qui nous arrivent !! Lâcher son téléphone ! Toutes ces vitamines mentales si génératrices de plaisir et de joie.
Nous sommes là, tout de suite maintenant et tout va bien !
Si le chemin est beau ne demandez pas où il va, avancez et appréciez
Sept Hanou
Comme dans beaucoup de villes indiennes, la ville est composée de deux parties : une vieille ville et une plus moderne. Ce qui fait la particularité et le charme de Jaipur, c’est que la vieille ville fut entièrement repeinte en rose fin du XVIII ème siècle pour accueillir le Prince de Galles. Ceci lui vaut le surnom de « la ville rose » comme symbole d’hospitalité, même si aujourd’hui la couleur est passée à beaucoup d’endroits.
Hébergement :Rawla Mrignayani Palace, super central, compter environ compter 1000 Rp (~13€) pour une nuit en chambre double.
Le soleil me réveille doucement alors que mon petit déjeuner va m’ être servi sur la terrasse ! Au menu : un dosa (crêpe de riz) et un lassi à la banane, avant d’aller visiter une autre partie de Jaipur !
C’est le monument le plus célèbre de Jaipur situé en plein cœur du centre-ville et à seulement 15mn à pied de mon hôtel. Dans une rue très passante, se trouve une façade de grès rouge qui ressemble à une immense ruche d’abeilles et pour mieux comprendre son histoire,une visite de l’intérieur s’impose alors. En effet, derrière cette façade imposante, se trouvent des galeries qui permettaient aux femmes du harem royal d’observer la rue sans être vues et ainsi voir à quoi les parades ou la vie extérieure pouvait ressembler. Il vaut le détour de jour comme de nuit.
Vis comme si tu devais mourir demain. Apprend comme si tu devais vivre toujours
Gandhi
Sur la route, petit arrêt pour admirer ce site construit sur le lac Man Sagar afin d’admirer la splendeur des différents points de vue du Palais depuis l’esplanade. L’intérieur ne peut malheureusement être visité mais ici, c’est une vraie atmosphère de paix qui règne et une allure surréaliste sortie tout droit d’un conte des mille et une nuits.
À seulement 10km du centre se trouve le majestueux Palais d’Amber, l’ancien château des rois, que l’on peut déjà apercevoir au loin depuis la route. Très impressionnant, il est dressé telle une citadelle tout au bord du lac Maotha et recèle des merveilles incroyables derrière ses hauts murs de grès et ses dimensions extraordinaires. Mon chauffeur me laisse juste à l’entrée, devant la porte du Soleil et de là, il me faut gravir un grand escalier pour me rendre dans l’enceinte du Palais. Tout semble gigantesque et la vue sur la vallée est à couper le souffle depuis les remparts : on aperçoit des kilomètres de murailles à même la montagne et en bas, le village d’Amber.
A l’intérieur, c’est un vrai labyrinthe où il est agréable de se perdre au milieu de ces nombreuses salles côtoyant grès rouge et marbre. Entre le bâtiment central recouvert de milliers de morceaux de miroirs, les colonnes aux magnifiques motifs floraux et le jardin aux femmes, je suis éblouie par le raffinement de l’architecture de cette forteresse. Je ressens comme une impression de faire un saut dans le temps au milieu de tous ces joyaux.
Passionnée de mosaïque depuis toujours, il m’était difficile d’imaginer mon passage en Inde sans effectuer un cours ou la visite d’une manufacture. Par chance, j’ai réussi à trouver un combiné des deux sur le site d’Air BNB (ici). La manufacture se trouve à environ 20min du centre de Jaipur dans un endroit un peu retiré. Nous sommes accueillis par Akshat et sa mère qui partagent leur passion en nous apprenant les bases pour confectionner un objet en mosaïque. Une expérience vraiment enrichissante et un réel plaisir d’échanger avec une famille locale aussi adorable.
C’est en train que je rejoins Agra en un peu plus de 2 heures (250 km). J’ai choisi la « executive chair » soit l’équivalent de notre seconde classe et cela me coûte à peine 10€. Nous partons pile à l’heure et, à bord, je me retrouve avec quelques touristes mais surtout des locaux. Je suis agréablement surprise de la propreté du train, et surtout du service qui est irréprochable : des hôtesses nous servent un petit plateau déjeuner et un journal local.
C’est en franchissant la voûte qui débouche sur le Taj Mahal et en apercevant cet incroyable mausolée que l’émotion m’envahit jusqu’à m’en donner des frissons. Cette perle blanche d’un décor tout droit sorti d’un rêve est un joyau incontournable de l’Inde. Malgré le nombre de fois où je l’ai vu en photos, il me surprend. Il est clairement l’une des plus belles choses au monde que j’ai vues. Cette merveille construite entièrement de marbre par l’empereur Shâh Jahân en mémoire de sa défunte épouse Mumtaz Mahal, me laisse un souvenir impérissable de ce séjour en Inde.
Que chaque évènement de votre vie vous apprenne quelque chose
Osho
La visite du Fort rouge est un judicieux complément à celle du Taj Mahal, notamment au plan historique. Ce très beau fort a la particularité d’avoir été la prison, dans sa partie en marbre blanc, de l’empereur Shah Jahan qui a fait construire le Taj Mahal. Depuis les fenêtres de sa cellule, il pouvait admirer son œuvre exceptionnellement magique. La couleur ocre de cette forteresse a donné son nom à l’édifice. La grande muraille qui entoure l’ancien palais impérial donne une idée de l’importance de cet ensemble.
Mon chauffeur m’emmène ensuite à Bharatpur, une ville située à environ 1h de route et où se trouve en périphérie, un sanctuaire d’oiseaux faisant plus de 2800 hectares : un véritable paradis pour espèces migrantes. Je suis avant tout une amoureuse de la nature et quitter l’agitation de la ville pour laisser place à un peu de calme et de paix, ne peut que me faire du bien. Je ne suis pas particulièrement fan d’oiseaux, mais ce parc vaut quand même le détour : on peut y trouver plus de 250 espèces dont la fameuse grue sibérienne (considérée comme un oiseau rare) qui y migre chaque année et d’autres animaux comme des gibiers, serpents, singes… Le parc est traversé d’un unique chemin où il est possible de nous balader comme nous le souhaitons : à pied, à vélo ou à rickshaw. J’opte pour ce dernier afin de partager ma petite expédition et d’avoir des explications.
Mahak, mon guide ornithologue, m’explique qu’il travaille ici depuis plus de 40 ans et qu’il connaît les noms d’oiseaux dans plusieurs langues dont le français, ce qui m’arrange, ne connaissant pas forcément les traductions en anglais. Il a l’œil et me permet de ne pas manquer les espèces se confondant avec la flore.
Hébergement : Lora Guest house
compter 900 Rp ( ~11€) pour une chambre double
Se situe à 10min à pied de la réserve Kéolado